Bujará a pie: el Ark y el alminar Kalyan

Bujará es la única ciudad de la Ruta de la Seda para la que no hace falta coche. El casco antiguo ha seguido siendo casco antiguo: un kilómetro cuadrado de madrasas, cúpulas comerciales y casas, casi todo a veinte minutos de un mismo estanque — y casi todo todavía en uso. Son cuatro a seis horas a pie con guía titulado, desde el estanque donde la ciudad sigue reuniéndose hasta el edificio más antiguo de Bujará.

Qué se ve

• Lyab-i Hauz, el estanque de 1620 y la plaza con sombra que lo rodea, donde la ciudad sigue sentándose al atardecer. Bujará tuvo decenas; los soviéticos mandaron rellenar casi todos porque el agua transmitía enfermedades, y este sobrevivió
• Las cúpulas comerciales — la de los joyeros, la de los sombrereros y la de los cambistas: cruces cubiertos en el siglo XVI, que siguen vendiendo y siguen siendo el atajo para cruzar la ciudad
• La mezquita Magoki Attari, de las más antiguas de la ciudad, hundida bajo el nivel de la calle porque la calle fue subiendo a su alrededor durante siglos; dentro, una colección de alfombras
• La madrasa de Ulugh Beg, de 1417, la más antigua de las tres del príncipe astrónomo, frente a la madrasa de Abdulaziz Kan, levantada doscientos treinta y cinco años después: dos siglos de arquitectura discutiendo de una acera a otra
• Poi Kalyan y su alminar: 1127, unos cuarenta y seis metros de ladrillo cocido, nueve metros de diámetro en la base. Llamaba a la ciudad a la oración, servía de atalaya, y todos los guías cuentan que Gengis Kan ordenó respetarlo mientras el resto de Bujará caía. Historia o buena historia, es una de las pocas cosas aquí más antiguas que los mongoles
• El Ark, la fortaleza del emir y una ciudad dentro de la ciudad, habitada más de mil años y dejada como quedó después de 1920
• Bolo Hauz, la mezquita particular del emir, de 1712: veinte columnas de madera pintada en el pórtico, que se vuelven cuarenta en el reflejo del estanque
• El mausoleo samánida, de hacia el siglo X, el monumento más antiguo que se conserva en Bujará. Sin azulejos y sin color: solo ladrillo cocido dispuesto en dibujos que cambian todo el día con el sol

Cómo es el día

De cuatro a seis horas, todo a pie y todo dentro del casco antiguo. Nada queda a más de veinte minutos de lo demás, hay una pausa para comer, y las distancias son tan cortas que el ritmo lo marca solo el tiempo que quieran pasar mirando.

El centro del día en verano es caluroso y las plazas tienen poca sombra. Calzado para ladrillo desigual.

Las salidas de tarde se ofrecen de marzo a noviembre; de diciembre a febrero, elijan una salida de mañana.

Para quién es

Para un grupo pequeño — hasta veinte personas con un solo guía, nunca más — con un día en Bujará. Aquí los edificios están más juntos y son más bajos que en Samarcanda: más fáciles de recorrer y más difíciles de leer, porque la mitad de lo que importa es un vano, un aparejo de ladrillo o una hoja de puerta más vieja que el muro que la rodea. Para eso está el guía.